Lors de la plantation d'un arbre, une question revient régulièrement : faut-il creuser un trou rond ou un trou carré ? Une explication souvent rapportée affirme qu'il s'agirait d'une différence culturelle. Les pays du sud de l'Europe et la France privilégieraient les trous ronds, tandis que les pays du nord utiliseraient plutôt des trous carrés.
Cette opposition est séduisante, mais elle ne résiste pas réellement à l'examen des ouvrages horticoles anciens, des recommandations professionnelles européennes et des études consacrées à l'établissement des arbres.
La réalité est plus nuancée : la forme du trou compte beaucoup moins que sa largeur, sa profondeur, l'état de ses parois, la qualité des racines et la structure du sol environnant.
Existe-t-il réellement une tradition du trou rond au sud et du trou carré au nord ?
Les documents horticoles européens ne permettent pas d'identifier une frontière géographique claire.
Dans les anciens ouvrages français
Dans les anciens ouvrages français d'arboriculture, les fosses carrées sont fréquemment décrites. Certains auteurs les considéraient comme plus pratiques pour répartir les racines des arbres plantés à racines nues.
En Espagne et au Royaume-Uni
En Espagne, certains manuels recommandent une fosse carrée dans leurs indications générales, tout en prescrivant ensuite des trous circulaires pour certaines espèces.
Au Royaume-Uni, la Royal Horticultural Society admet que les trous carrés peuvent présenter un intérêt dans les sols lourds. Les angles faciliteraient notamment la rupture des parois compactées. Elle souligne cependant que les surfaces circulaires sont souvent plus faciles à gérer dans les pelouses.
En Allemagne et aux Pays-Bas
Les recommandations allemandes et néerlandaises se concentrent principalement sur la largeur du trou, sa profondeur, l'ameublissement des parois et la gestion de l'eau. La forme géométrique n'y est généralement pas présentée comme un critère déterminant.
Conclusion sur la géographie
Il existe donc bien des habitudes différentes selon les écoles, les régions, les entreprises ou les outils employés. En revanche, rien ne permet d'affirmer sérieusement que le sud de l'Europe appartiendrait à une culture du trou rond et le nord à une culture du trou carré.
Pourquoi recommande-t-on parfois un trou carré ?
La principale justification avancée est que les racines risqueraient de tourner le long de la paroi d'un trou circulaire.
Selon cette théorie, les angles d'une fosse carrée obligeraient les racines à changer de direction et à pénétrer dans le sol environnant.
Cette explication est largement exagérée
Cette explication est simple, mais elle est largement exagérée. Les racines ne réagissent pas à une forme géométrique comme elles réagiraient à une barrière visuelle. Leur croissance dépend avant tout des propriétés physiques et biologiques du sol :
- Résistance mécanique
- Porosité
- Oxygénation
- Humidité
- Température
- Texture
- Présence de fissures
- Activité biologique
- Disponibilité des éléments nutritifs
Une racine peut parfaitement traverser la limite d'un trou circulaire lorsque la transition entre le remblai et le sol en place reste perméable et suffisamment meuble.
À l'inverse, elle peut être fortement freinée dans une fosse carrée si les parois ont été compactées ou lissées.
Le véritable risque : les parois lissées
Le cas des trous réalisés à la tarière mérite une attention particulière.
Dans un sol argileux humide, une tarière peut créer une paroi cylindrique très lisse. La rotation de l'outil comprime et polit l'argile. La fosse peut alors se comporter comme un pot enterré.
Les conséquences du lissage
Les racines rencontrent une interface dense, pauvre en macropores et difficile à pénétrer. L'eau peut également s'accumuler dans la fosse si le terrain environnant est peu perméable.
Dans cette situation, le problème ne vient pas du caractère circulaire du trou, mais du lissage de ses parois.
Un trou rond creusé manuellement, suffisamment large et dont les parois sont soigneusement scarifiées ne présente pas le même risque.
Une comparaison souvent faussée par le volume excavé
Lorsqu'on compare un trou rond et un trou carré, un biais géométrique est fréquemment oublié.
Un trou carré de 1 mètre de côté représente une surface de 1 mètre carré. Un trou circulaire de 1 mètre de diamètre représente seulement environ 0,785 mètre carré.
À largeur nominale identique, le trou carré offre donc environ 27 % de surface excavée supplémentaire.
Le vrai facteur : le volume du sol ameubli
Si un arbre reprend mieux dans le trou carré, cette différence peut simplement s'expliquer par un volume de sol ameubli plus important.
Pour comparer correctement les deux formes, il faudrait travailler à volume égal, ce qui est rarement le cas dans les observations de terrain.
Les études expérimentales ayant comparé plusieurs configurations de trous de même volume n'ont pas démontré de supériorité générale et systématique du trou carré.
Les racines circulaires se forment surtout dans le conteneur
La question de la forme du trou détourne parfois l'attention d'un problème beaucoup plus important : l'architecture racinaire de l'arbre au moment de la plantation.
Les racines qui tournent autour du tronc se sont généralement développées dans le pot ou le conteneur de pépinière.
Lorsqu'une racine rencontre plusieurs fois la paroi d'un conteneur, elle peut commencer à tourner, à plonger ou à former une spirale. Avec le temps, elle se lignifie et conserve cette orientation.
Préparation de la motte avant plantation
Placer cette motte dans un trou carré ne suffit pas à corriger le défaut.
Avant la plantation, il faut donc examiner la motte et intervenir si nécessaire :
- Dégager le collet
- Identifier les premières racines structurales
- Supprimer ou corriger les racines étranglantes
- Couper les racines fortement spiralées
- Griffer ou retailler la périphérie d'une motte très dense
- Vérifier que les racines ne plongent pas anormalement sous le tronc
La qualité du système racinaire exerce une influence beaucoup plus importante sur l'avenir de l'arbre que la forme du trou.
Ce qui compte réellement lors de la plantation
Pour assurer une reprise correcte, plusieurs critères sont prioritaires.
1. Un trou suffisamment large
Le trou doit offrir un volume de sol ameubli permettant aux jeunes racines de quitter rapidement la motte.
Dans la plupart des situations, il est préférable d'élargir le trou plutôt que de l'approfondir excessivement.
2. Une profondeur maîtrisée
L'arbre ne doit pas être planté trop profondément.
Le départ des premières racines structurales doit se situer au niveau du sol fini, voire légèrement au-dessus lorsque le terrain risque de se tasser.
Une plantation trop profonde réduit l'oxygénation des racines et peut favoriser les problèmes sanitaires au niveau du collet.
3. Un fond portant
Décompacter le fond ne signifie pas installer la motte sur une grande épaisseur de terre meuble.
Si le fond est fortement foisonné, il peut se tasser après la plantation et entraîner un affaissement progressif de l'arbre.
La motte doit reposer sur un fond stable, tout en évitant une semelle compacte et imperméable.
4. Des parois rugueuses
Les parois doivent être irrégulières, fissurées ou scarifiées.
Cette précaution est particulièrement importante dans les sols argileux, compactés ou travaillés mécaniquement.
5. Une transition progressive avec le sol en place
La fosse ne doit pas devenir une poche de terreau isolée au milieu d'un terrain compact.
Un amendement excessif peut encourager les racines à rester dans le volume amélioré au lieu de gagner le sol environnant.
Le remblai doit rester compatible avec la texture et le fonctionnement du sol existant.
6. Une gestion correcte de l'eau
Un trou de plantation ne doit pas être considéré comme un ouvrage de drainage.
Dans un sol imperméable, décompacter le fond de quelques centimètres ne suffit pas forcément à évacuer l'eau.
Avant de planter, il peut être nécessaire d'évaluer :
- la vitesse d'infiltration
- la profondeur des horizons compactés
- la présence éventuelle d'une nappe temporaire
- le ruissellement
- les risques d'engorgement
7. Un suivi d'arrosage adapté
Même une plantation parfaitement réalisée peut échouer sans suivi hydrique.
L'arrosage doit humidifier l'ensemble de la motte ainsi qu'une partie du sol périphérique afin d'encourager les racines à explorer leur nouvel environnement.
Quelle forme choisir en pratique ?
Dans un sol structuré
Dans un sol structuré, vivant et non compacté, un trou rond ou carré peut parfaitement convenir.
Dans un sol lourd et compacté
Dans un sol lourd, remanié ou fortement compacté, une fosse carrée, polygonale ou irrégulière peut être préférable pour des raisons pratiques. Elle permet de mieux visualiser les parois et facilite leur décompaction.
Pour une plantation à racines nues
Pour une plantation à racines nues, la forme doit surtout s'adapter à l'architecture réelle des racines. Il ne faut jamais plier ou recourber une racine importante simplement pour la faire entrer dans une fosse trop petite.
En milieu urbain et en pelouse
Dans une pelouse, une zone paillée circulaire reste souvent plus facile à contourner avec une tondeuse, même si la fosse située en dessous a été creusée de manière carrée ou irrégulière.
En plantation urbaine, la question devient encore plus secondaire. Le volume total de sol disponible, sa continuité, son oxygénation et la circulation de l'eau déterminent davantage le développement futur de l'arbre que la forme du trou initial.
Notre recommandation chez Leclerc Paysage
Chez Leclerc Paysage, nous ne considérons pas le trou carré comme une règle universelle.
Nous privilégions une fosse :
- Large
- Peu profonde
- Adaptée au volume racinaire
- Dotée de parois rugueuses
- Correctement raccordée au sol environnant
- Sans suramendement
- Sans couche instable sous la motte
La forme peut être ronde, carrée, polygonale ou irrégulière selon le sol, les outils utilisés et la configuration du chantier.
Nous évitons en revanche les fosses étroites, profondes et cylindriques dont les parois ont été lissées par une tarière ou par le godet d'une machine.
Conclusion
L'opposition entre les trous ronds du sud de l'Europe et les trous carrés du nord relève davantage du récit professionnel que d'une tradition horticole clairement démontrée.
Le trou carré peut être un excellent choix technique. Le trou rond également.
La réussite d'une plantation dépend surtout de la qualité des racines, du positionnement du collet, de la largeur du volume travaillé, de la structure du sol, de la gestion de l'eau et du suivi après plantation.
Le véritable mauvais trou n'est donc pas rond ou carré. C'est un trou trop étroit, trop profond, compacté, lissé, suramendé ou mal raccordé au sol environnant.
Sources et références
Cette synthèse s'appuie notamment sur :
- Ouvrages historiques français d'arboriculture et d'horticulture
- Recommandations de la Royal Horticultural Society
- Guides techniques espagnols, allemands et néerlandais
- Travaux expérimentaux de Michael Arnold et Douglas Welsh sur la configuration des trous de plantation
- Recherches d'Edward Gilman sur l'architecture racinaire des arbres cultivés en conteneurs